Вообще привезли в первый раз.Но перед этим уже года три как облизовались на них,Люди спрашивают,ведь у многих растёт и отлично зимует.На фирме очень долго уговаривали,выбрали самые зимостойкие.Ну а отзывы будут конечно на следующий год.Хотя с другой стороны. нашла информацию,что роза изначально является уличным цветком.В горшке,дома, она живёт не более года,потом погибает,поражаясь болезнями и паутинным клещом.
У нас сорта "полиантовые" (многоцветковые) и
"чайно-гибридные"(крупноцветковые)
вот что по розам:
Уход за розами
Как удалить восковой слой на купленных саженцах роз, чтобы не повредить их?
Развитию почек восковой слой не мешает, поэтому опытные розоводы никогда не счищают воск с побегов. Если это необходимо, восковой слой можно осторожно удалить, хотя это достаточно трудоемкий процесс – ведь процедуру нужно проделать с каждым побегом. Если воск со временем не становится хрупким и не отваливается, это можно сделать пластмассовой или деревянной палочкой, заостренной с одной стороны - несильно нажимая, приложить палочку к стеблю почти параллельно коре, и осторожно раздвигая края воскового слоя, освободить побег, стараясь не поранить кору, и осторожно снимая кусочки воска пальцами.
Как сберечь розы до высадки, если они куплены не вовремя?
Если розы куплены не вовремя со спящими почками, их передерживают в холодильнике или на холодном балконе (лоджии). При возможности – прикапывают в открытом грунте со всеми предосторожностями (окучивание, укрытие).
Горшки с высаженными розами необходимо разместить в наиболее прохладном и светлом месте вашей квартиры (светлый подоконник, балкон). Такие розы высаживают в открытый грунт в конце мая, защищая их на первое время нетканым материалом от солнечных ожогов и возвратных заморозков.
Розы в контейнерах
Перед посадкой розы из контейнера надо аккуратно вытащить и замочить в воде на 2 – 3 часа, расправляя корни.
ПОСАДКА Требования роз к условиям произрастания мало отличаются от требований других садовых кустарников. Они любят глубоко обработанную, богатую органикой почку, однако весьма пластичны и могут приспособиться к самым разным почвам и местоположению. Розы предпочитают солнце, но многие выносят полутень.Почва не должна быть слишком кислой или слишком щелочной, но большинство сортов будет расти даже в таких условиях. Розы также не любят очень сухие места или участки с застойным увлажнением. Если у вас высокий уровень грунтовых вод, посадите розы на возвышение или приподнятую клумбу. Старайтесь хорошо готовить почву под посадку роз, и добавляйте побольше органики – компост, перепревший навоз и т.п. После того, как в почву добавили достаточно органики, при необходимости песок, торф (на глинистых почвах) или глину (на песчаных), можно сажать розы.
ПОДКОРМКИ И УХОДРозы любят обильные подкормки, при этом быстрее растут и становятся более мощными. При этом питание должно быть сбалансированным – весной подкармливают азотсодержащими удобрениями, а с июля их исключают и кормят в основном фосфоро- и калийсодержащими удобрениями, чтобы роза успела подготовиться к зиме. Перекормленные азотом саженцы хуже зимуют, и могут сильно подмерзать.Подкормки прекращают на время цветения роз. Начиная с июля азот из подкормок исключают – розы начинают готовить к зимовке – и переходят на калийно-фосфорные удобрения. В засушливое лето удобрения вносят меньше и реже, в дождливое лето — подкармливают чаще, и рекомендуемые дозы можно чуть увеличить, т.к. питательные вещества быстрее вымываются из почвы.Желательно также чередовать минеральные и органические подкормки. Розы очень любят навоз, компост и т.п. Компост хорошо раскладывать по весне под кустами в виде мульчи, навоз лучше применять перепревший, а свежий разводить 1:20 и давать в виде жидкой подкормки. Примерная схема подкормки может выглядеть так:После раскрытия и обрезки роз (обычно в конце апреля-начале мая), когда трогаются в рост почки, разложить под розами компост или перепревший навоз в виде мульчи, примерно ведро на куст. В середине мая, когда начнут расти молодые побеги, рассыпать между кустами Кемиру-Универсал или любое комплексное удобрение с высоким содержанием азота. Перед цветением, когда розы закладывают бутоны, снова подкормить комплексным удобрением, хорошо провести жидкую подкормку микроэлементами – цветки будут крупнее, ярче. Состав для подкормки может быть следующий (на 10 л воды): сульфат калия – 30 г., сульфат магния – 10 г, калиймагнезия – 15 г. Под каждый куст выливают 3-4 л. раствора. Сразу после первого цветения, когда розы идут в рост и завязывают новые бутоны, снова рассыпают комплексное удобрение и раскладывают под кустами органическую мульчу (компост).После второго цветения роз, в августе, розы подкармливают только калийно-фосфорными удобрениями. В середине августа под кустами рассыпают сульфат калия и суперфосфат, либо Кемиру Осеннюю (в ней мало азота). Можно высыпать под каждый куст 50-100 г золы. В середине сентября очень полезно внести под розы калиймагнезию – это способствует укреплению тканей растения, и розы лучше подготовятся к зимовке. Розы также очень хорошо отзываются на внекорневые подкормки. Старайтесь не проводить опрыскивания в жаркое дневное время, лучше утром или рано вечером, чтобы не сжечь нежные листики. Но до темноты розы должны успеть обсохнуть – влажность провоцирует развитие грибных заболеваний. Для внекорневых подкормок можно применять микроэлементы, феровит, Кемиру-Люкс и т.п. В жаркие месяцы розы, особенно посаженные первый год, необходимо хорошо поливать. Основное правило –поливать реже, но обильно. Осенью старайтесь много не поливать, т.к. растения уже готовятся к зиме.
УКРЫТИЕВопрос, который многих мучает по осени – обрезать ли розы на зиму? Решение, конечно, зависит от способа укрытия и группы, к которой относится роза – например, при укрытии нетканым материалом лучше розы пригибать, чтобы торчащие ветки не прорвали материал, а чайно-гибридные розы при воздушно-сухом способе укрытия проще сразу обрезать. Однако, у осенней обрезки есть существенный минус. Любая обрезка стимулирует рост новых побегов. В случае затяжной и теплой осени почки тронутся в рост и после наступления морозов эти молодые приросты погибнут, ослабив розочку, а могут и стать очагом распространения инфекции. Кроме того, неповрежденные (необрезанные) побеги зимуют лучше. Поэтому даже если вы собираетесь весной коротко обрезать розу, на зиму ее лучше пригнуть, а основную обрезку делать весной. Техника пригибания очень проста. Гнуть розы нужно начинать заранее, в сентябре, пока не было заморозков – от мороза побеги становятся хрупкими и легко ломаются. Если у розы гибкие побеги, проблем с укладыванием обычно не возникает. Кусты с жесткими прямостоячими побегами гнут в несколько приемов. Куст слегка связывается прочной веревкой, на некотором расстоянии от куста в землю вбивается прочный колышек, и веревку привязывают к колышку, немного согнув куст. Не применяйте слишком большое усилие, можно выломать побег у самого основания. Через неделю, когда ветви привыкнут к новому положению, веревку делают покороче, пригибая куст еще немного и т.к. Крупный куст можно разделить на несколько «снопиков» и гнуть каждый в свою сторону, можно пришпилить отдельно каждую ветку. Не старайтесь пригнуть ветви к самой земле – пригнутые побеги крупной плетистой розы могут быть на расстоянии полуметра от земли, и это не мешает им отлично зимовать. Итак, мы пригнули розы, и в сухой, слегка морозный день (около -5С) приступаем к собственно укрытию. Способов укрытия роз на зиму множество. Выбирать его следует исходя из условий вашего конкретного участка – если место тихое, снежное, то вполне может оказаться что и просто пригнутые, ничем не укрытые розы будут прекрасно зимовать. На продуваемом открытом месте укрытие должно быть более серьезным. Для сырых зим с оттепелями, которые нередки последнее время, лучше всего подойдет укрытие нетканым материалом (лутрасил, спанбонд и т.п.). Материал «дышит», пропуская влагу, и под укрытием не создается «парниковый эффект». В то же время, первые пару лет воду (дождь и т п.) материал практически не впитывает. После пары недель дождей земля под укрытием оставалась сухой. Весной даже если вы задержитесь с раскрытием роз, можно не бояться выпревания. Для укрытия берут самый плотный нетканый материал (плотность 60), укрывают обычно в 2 слоя. Можно накрывать по дугам (обычно это актуально для сортов с жесткими побегами –под тяжестью снега они могут сломаться), или прямо по пригнутым розам - шипы у пригнутых роз почти не цепляются за лутрасил, а вот если вы розы осенью обрезали, то дуги необходимы, иначе обрезанные ветки прорвут укрывной материал, да и снимать его с колючек по весне мучение. Когда ставите дуги – помните, что укрытие должно быть пологим, чтобы на нем задерживался снег, который в конечном счете и защищает наши розы от морозов. если у вас на клумбе на расстоянии растут три розы, один кусок на всю клумбу будет более эффективным укрытием, чем три отдельных кусочка. Не бойтесь за многолетники, практика показывает, что они прекрасно перезимовывают, ничего не выпревает. Некоторые укрывают розы лапником, а сверху лутрасилом. Эта мера абсолютно лишняя – лапник служит для снегозадержания, сам по себе он розы не утепляет. Поэтому, если сверху розы дополнительно чем-то укрыты, всякий смысл в использовании лапника пропадает. Весной лутрасил можно довольно долго не снимать, это удобно, если у вас нет возможности рано ездить на дачу. Но когда начнут просыпаться почки, желательно поднять и обрезать розы, а сверху накинуть лутрасил в один слой – он защитит побеги роз от жаркого иссушающего весеннего солнышка. Это общее правило для любого вида укрытия – после раскрытия розы обязательно притеняют, т.к. на солнце без защиты побеги могут высохнуть за два-три дня, особенно если зима была холодная (почва дольше оттаивает, и корни не могут полноценно снабжать побеги водой).
Если найду что нибудьещё интересное .добавлю...
Мурманская область
1052212
Войти
Некоторые комментарии скрыты Показать все