Выбор авто за 250 тысяч

ГУР машине весом в 1 тонну - нафиг не нужен. Не такое и большое усилие на "баранке"... ИМХО - это лишний кусок гемороя.

После маневрирования на ограниченной площади с усилителем руля (у меня электрический) крутить вручную баранку - ну уж нафиг.

"alex19590"

Вы это лучше отпишите владельцам Ламборджини-Дъябло мощностью 600 кобыл, массой за 2 тонны, и не имеющих ГУРа.

ВАЗовский электроусилитель - это не необходимый автомобилю девас, а тупо отмыв бабла.
Они купили у владельца технологии лицензию на выпуск собтвенных электроусилителей, чего не могут себе позволить немецкие автоконцерны.

Поскольку автор темы - не маленькая девочка с приклеенными ногтями - вопрос усилия на руле не стоит выеденного яйца.
Он тупо не нужен при такой массе машины.

Все познается в сравнении и масса машины не имеет принципиального значения.

"alex19590"

Сравнивайте с ЗИЛ-157.

ЗЫ: отсутствие усилителей руля для легкового автомобиля - большой плюс в плане управляемости и комфорта при активном маневрировании.
ЗЗЫ: люди, которые хоть немного разбираются в машинах - стараются (стоя на месте) колеса не поворачивать.

Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:

(на иномарке облицовку раз 10 сломать успеешь).

эт смотря какая иномарка, я бампером Nissan Primera сугробы у гаража чистил...

"AAAleks"

Уточним - облицовкой бампера. На современных легковушках, бампер - это пластиковый "кирпич" в виде сот, который должен принять на себя энергию удара и равномерно ее перераспределить.

А уже поверх него устанавливается тоненькая пластиковая облицовка бампера.
Близкое знакомство с поребриком или замерзшей наледью с задних брызговиков КАМАЗ-ов (на трассе) они в любом случае - не выдержат.

Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:

Prime, за эти деньги можно взять Форд Фиеста или Гетц с небольшим пробегом и катайся на здоровье! Смотри: - Яндекс - auto.ru

"slusarj"

Это если его уже не сильно разбили, и потом хорошо восстановили.
Обычное дело - кто-то на нем уже "хорошо покатался", разбил вхлам, по быстрому замазали, закрасили - и на продажу.
Большинство машин на вторичном рынке - такие.

А иначе - нафига их еще продавать? ;)

За такие деньги ему было бы лучше взять новую машину.
Хотя, в первый год вождения машины бъют 70% водителей.
Т.е., ему стоило бы сразу готовиться к тому, что ее придется потом ремонтировать.

[quote="alex19590"] Все познается в сравнении и масса машины не имеет принципиального значения.

"geron"

в сравнении понял что имеет.
тяжелая машина устойчивей гораздо даже когда ненароком в колею съезжаешь (что рядом с дорогой)[/quote]

Любая

а) тяжелая,
б) длиннобазная,
в) низкосидящая

машина - будет устойчивей, чем

а) легкая,
б) с короткой базой,
в) с большим дорожным просветом.

В какой-то мере, этот вопрос может решить установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости (2110 по сравнению с Самарой), низкопрофильная резина, а также использование на задней "оси" рычажной подвески вместо обычной для "горячих хэтчбеков" "полу-независимой" - балка=торсион.

Посмотрите любой тест "горячего хэтчбека" - у них у всех в повороте на чистом асфальте (на пределе сцепления с дорогой) - вывешивается заднее внутреннее колесо.
У 2109 - по памяти, на 200 мм. ;)

Но в технике чудес не бывает, и за все это приходится платить:

- за дополнительный вес - пропорциональным увеличением расхода топлива в городском цикле,
- длинная база - см. дополнительный вес, меньше жесткость кузова, отсюда он еще более училенный - см. опять доп. вес...
- низкая посадка - уменьшение проходимости на трассе, а в совокупности с длинной базой - уменьшение геометрической проходимости (огибаемый радиус)
- за зализанные формы = низкие бампера - уменьшение углов переднего/заднего свесов (заехал в яму = на выезде зацепил = поехал за новой облицовкой бампера).

Внимательно прочитав пост автора темы, не увидел желания покупать новую машину... мож не совсем внимательно читал?

да..Действительно,как бы странно это не звучало, но новую машину желания покупать нет))) Попробую обьяснить почему:
Во превых за мои деньги а это 250 тысяч, ничего толкового нового не возьмешь.
Есть вариант либо новую 2113 или 2114, но.. для меня это все те же "девятки" и "восьмерки" из 90-хх))) , хотя.. они могут очень и очень достойно выглядеть, если довести их до ума. ( как кстате фотки выкладывать?? не могу сообразить.)
Но это вопрос конкретного впуливания денег.
За 290-320 тыс можно взять "голых" приору или логана. Но они будут конкретно голые! Цена доведения их до ума будет колебаться от 20 тыс до бесконечности.
Теперь аргументы в пользу 1-2 годовалых машин:
1. За год цена на авто падает на 15-20% + хозяин делет антикор,покупает резину зима\лето, в 99% случаев ставит норм звук и сигналку,как вариант делает шумку,тонировку... короче здесь предела тоже нет...
На деле получаем авто с пробегом от 15 до 45 км, полностью укомплектованное, ценой 230- 260 тысяч.
2. кто то скажет что все равно это "кот в мешке", и машина неизвестно где была.. соглашусь, есть доля риска. Но в свою очередь и я сокращаю этот риск,по максимуму! Осмтотр произврдиться достаточно опытным ремонтником=маляром, который в 85 случаев вычислит битую=крашенную, + при покупке машина будет тщательно вымыта и отдана на полную диагностику в сервис.
Личный разговор с владельцем и ознакомление с сервисной книжкой, играет тоже немаловажную роль.

Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:

Предыстория моего знакомства с гуром...
Вообще опыт моей езды на различных авто можно сосчитать на пальце одной руки: копейка,10-ка\12 -ая,вектра-А,ауди -80, и мерин G-500- кстати машина на которой я понял что такое АКПП. На всех вместе взятых проехал километров 10 в сумме)
Экзамен в свое время сдавал на ладе ваз 21012. Без гура, при кручении руля особых сложностей не чувствовал. "змейку" спокойно делал одной рукой.
Так что особо не грузился тем чтобы в комплектации моей машины был обязательно ГУР. Хотя при езде на пассажирских сидениях на машинах типа шкода-суперб,и тойота- авенсис, " тайно завидовал" ))) водителям держащим руль двумя пальцами левой руки.
Сам конкретно столкнулся с ГУР ом на логане, накатал на нем в общей сложности километров 100.Тогда наверное он мне и засел в душу... Скажу что ожидал от него худшего. приятно удивила коробка своей легкостью и точностью,комфорт, и управляемость не свранима с Русскими атопромом. Это факт. Больше не буду ничего сравнивать т.к пока собственно думаю компетентно не сравню.
Дак вот после ГУРа логана не очень хочется возвращаться к баранкам ВАЗАа.
Хотя такое мнение что без гура чувствуешь машину лучше на трассе слышал не от одного человека....

По поводу 1-2-х-леток : достаточно редкий вариант, в гарантийный период редко кто просто так избавляется от авто.

"Nooned"

Я об этом же отписывал выше. Только причина - другая.

По крайней мере одну проверку, достаточно серьезную салон проводит, да и обслуживают эти машины перед продажей. (по крайней мере не в "гараже у дяди Васи").

"Nooned"

Вы, извините, где живете? В Германии, или в РФ-ии? ;)
Где Вы найдете достаточно квалифицированных спецов за те деньги, которые они официально получают, работая на "дядю" ?

Замена конвеерного (заводской ОТК) датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) - может принести более 3000 рубликов. А времени на это нужно 2 минуты...
За одну ночь машину могут вообще "раздеть в ноль". И Вы никогда не узнаете, сколько отъездила ГБЦ - 15 тысяч или 200 - да еще с перегревом и коррозией из-за поддельного антифриза из ближайшего ларька...

Как работает "дядя Вася", и как работают самые официальные из официальных ремонтников - я имел счастье наблюдать... это небо и земля.
В сервисе сервис-мен на ТО-1 лезет обтягивать ГБЦ (по перечню сервисной книжки ВАЗ-а) без динамометра. Сразу резко дается команда убрать свои мускулистые руки от машины и идти за динамометром. В ответ недовольно отвечает, мол, он ГБЦ всю жизнь обтягивает - рука набита, момент затяжки и так определит...

А "дядя Вася" в своем гараже с печкой - работает с двигателем как хирург. И свое техническое образование и школу он получал в СССР - в отличие от большинства молодых "автомехаников".

зы: на сколько я помню на Калино не ГУР а электро усилитель... причем, читая автофорумы... порой рулящий не совсем туда...

"Nooned"

Да он просто на фиг не нужен.

Добавлено спустя 41 минуту 16 секунд:

Есть вариант либо новую 2113 или 2114, но.. для меня это все те же "девятки" и "восьмерки" из 90-хх))) , хотя.. они могут очень и очень достойно выглядеть, если довести их до ума. ( как кстате фотки выкладывать?? не могу сообразить.)
Но это вопрос конкретного впуливания денег.

"Prime"

Вы сейчас о чем вообще пишете? :)
Если о "тюнинге"... Вы хоть понимаете, что именно входит в "доведение до ума" - и сколько это будет "впуливания денег"?

Доведение до ума - это вложение мозгов и приложение рук.
Если Вы не собираетесь устанавливать турбину, не готовитесь к кузовному чемпионату и не собираетесь переводить машину с 95-го на 98-й бензин - это не "впуливание", а достаточно гуманные суммы.

1. За год цена на авто падает на 15-20% + хозяин делет антикор,покупает резину зима\лето, в 99% случаев ставит норм звук и сигналку,как вариант делает шумку,тонировку... короче здесь предела тоже нет...
На деле получаем авто с пробегом от 15 до 45 км, полностью укомплектованное, ценой 230- 260 тысяч.

"Prime"

Покажите мне человека, который с нуля делает антикор...
Резина - да, но диски в нагрузку будут, скорее всего, литые и самые дешевые - Вам придется покупать нормальные...
Нормальный звук в машины редко кто ставит. Это почти невозможно...
Тонировку - так на первом же посту Вам ее придется отдирать...
Шумка... это Вы про заливание пола битумом/резиной/асфальтом/изобутиленом?

Знаете, если Вы ездите на хэтчбеке - можете забыть про шумку. Хэтчбек - это изначально "погремушка", ибо однообъемный кузов.

2. кто то скажет что все равно это "кот в мешке", и машина неизвестно где была.. соглашусь, есть доля риска. Но в свою очередь и я сокращаю этот риск,по максимуму! Осмтотр произврдиться достаточно опытным ремонтником=маляром, который в 85 случаев вычислит битую=крашенную, + при покупке машина будет тщательно вымыта и отдана на полную диагностику в сервис.
Личный разговор с владельцем и ознакомление с сервисной книжкой, играет тоже немаловажную роль.

"Prime"

Все машины крашеные.
Если хозяин купил на рынке б/у дверки, капот, облицовку бампера и переставил их - фиг ваш ремонтник обнаружит, что все это было битое.
Люди, которые сами занимаются машинами не одно десятилетие - в 80% случаев покупают битые-перебитые, перекрашенные и сваренные из нескольких иномарки...

Какая еще "сервисная книжка" ?
Вы конкретно меня смешите. В соседней теме я спросил владельца БМВ, есть ли в области официальные сервисы данной марки - это могло бы кому-то из читателей пригодиться... Почитайте. ;)

Кто погонит машину на сервис в Питер, чтобы заменить масло и масляный фильтр?

при езде на пассажирских сидениях на машинах типа шкода-суперб,и тойота- авенсис, " тайно завидовал" ))) водителям держащим руль двумя пальцами левой руки.

"Prime"

Есть такая штука - называется "продольный наклон оси поворота колеса". Известный в народе также как "угол Кастора". Изменяя угол Кастора, Вы можете обеспечить любое усилие на рулевом колесе (от обычного - когда руль сам возвращается в нулевое положение), до раллийного (когда машина сама входит в поворот, а Вы, прикладывая усилие, вытаскиваете ее оттуда).
При нулевом значении угла Кастора (так его ставят стрит-рейсеры) - усилия на рулевом колесе практически нет вообще.
Это азы теории автомобилей...

У моей "Кастор" стоит в 0,75-1 градус. (ВАЗ-овский номинал полтора градуса, допуск плюс/минус пол-градуса). А поскольку опоры СС-20 - усилия при повороте рулевого колеса практически нет - хотя в нулевое положение на выходе из поворота руль возвращается сам. На месте - не кручу, дабы не изнашивать рулевую рейку. Поэтому рейка нормальная - и тупо нет необходимости перетягивать ее зацепление (для сокрытия люфта на техосмотре).

Уменьшение угла Кастора влияет не столько на усилие на руле - оно влияет на поведение машины. Если угол стоит в ВАЗ-овский номинал - при повороте руля она сначала слегка наклоняется, а уже потом идет в поворот. Для меня лично - это слегка "пенсионерское" поведение машины. При уменьшенном угле Кастора - машина идет в поворот сразу.

Визуально Вы можете определить уменьшенный Кастор - по уменьшенному расстоянию от переднего колеса до брызговика сзади передней арки. Т.е., колеса слегка смещены "под себя" (назад).

Если количество регулировочных шайб спереди и сзади т.н. "крабов" (силуминовые опоры продольного рычага передней подвески) очень сильно отличается - это признак битой машины (деформирован передний лонжерон, увело рамку радиатора, поэтому деформацию на сход-развале компенсировали переставкой шайб (для выставления равного угла Кастора справа и слева).

Выше я Вам отписывал - Вам все равно придется прикладывать к машине руки и голову.
А иначе - Вы будете кормить бесконечных сервис-менов, которые будут весьма эффективно эксплуатировать Вашу безграмотность.
Есть, разумеется, хорошие толковые автослесаря, но вряд-ли Вы с такими подходами сможете попасть в число их клиентов.

Хотя такое мнение что без гура чувствуешь машину лучше на трассе слышал не от одного человека....

"Prime"

Принцип Оккама: "Не следует увеличивать число реальностей - без излишней на то необходимости" (с)
Не позволяйте машине думать за Вас. Управляете Вы, а не бесконечные технические приблуды. При отказе которых Вы уже ничем управлять не сможете.

Учитесь думать сами.